他们猛烈抨击它的“空灵”特质，这通常绝对没有任何意义，而这些特质–如天鹅绒般的口感，水果和酸之间的紧绷平衡–当存在时是极好的，但在许多情况下，它们根本就不存在，那就是黑比诺的问题出在哪里-对于一种有望自动上等的葡萄，它不适合持续生产优质葡萄酒。
说黑皮诺很敏感是轻描淡写。关于土壤类型和海拔高度以及气候，这是挑剔的。它紧束着病，需要大量的劳动密集型护理。它皮薄，特别容易受天气影响，是低酚，低单宁的品种，这意味着要花些力气才能获得典型的风味。它也容易老化，可能会产生一些世界上最芬芳，优雅和平衡的红色，有些东西被过度稀释的果汁含糊其味，或者是时髦的，褐色的烂摊子，闻起来像农夫的腋窝。
这就是它的美。这就是为什么人们对黑皮诺感到如此兴奋(和烦恼)的原因-因为当它很好时，它会非常精致，尤其是当它来自葡萄最擅长的地方，而这正是可预测性抬头的时候-通常是由葡萄酒来保存恋人认为黑比诺最好的地方是勃艮第。
在某种程度上应该是这样。毕竟，在过去的几个世纪中，葡萄的精神家园和几代人的vigneron都在完善他们的酿造工艺，这几乎完全基于风土-两个葡萄园并排可以生产出如此不同的葡萄酒的想法。可能相距几英里。这些微小的，错落有致的葡萄园系统(以及大多数葡萄园的多重所有权)趋向于小批量生产，因此难于装瓶。
这就是勃艮第大问题产生的地方-价格。可用性低，评论家的好评以及不断增长的忠实粉丝推动需求的结合，使勃艮第的价格从高到荒谬甚至更高，尤其是在过去五年中。
酒庄甚至从勃艮第的二线酒庄进入了一个不同的领域，并达到了波尔多，巴罗洛和纳帕只能梦dream以求的平均价格。对于那些不熟悉Côtede Nuits价格的读者，让我向您保证表中的价格是准确的。